大几千上万的超贵手工鞋靴真的值得买吗？

本内容来源于@什么值得买APP，观点仅代表作者本人 ｜作者：NeverGone琛哥

在工装靴这个圈子里（父圈是缝制鞋靴圈）有一个耳熟能详的故事：某人对运动鞋、板鞋、帆布鞋等各种胶粘鞋感到厌倦了，经过简单的搜索后，买了一双红翼Red Wing 875 Mac Toe、Timberland大黄靴、Wolverine 1000 Mile或者其他品牌的类似款。这是某人在鞋子上花费最多的一次，但几个月后他却越花越多。某人进阶到德永胜也、Julian或Whites / Wesco，但依然渴望更多样化的独特鞋楦和更稀有的皮革。某人抛弃了爷爷教的节俭之道，直接奔向心之所向、旅程终点的品牌：Alden和Viberg。某人达到了巅峰，那种满足感无以言表，直到有一天，从山顶俯瞰，他发现对面还有一座更高的山

某人站在悬崖边，被一些神秘的靴子所诱惑，它们的价格是……“10000大洋？！” 这是一个巨大的心理障碍。花这么多钱买个有时会踩到狗屎的东西似乎很荒谬。当然，一开始的2000、3000、6000也挺离谱和极端的。但10000块、20000块？！这是房贷甚至是年终奖。某人问：“它们值得吗？”某人又问：“它们真的更好吗？”某人安慰自己说：“这一定是市场炒作。我可以在别处买到一样的东西。”毕竟，20000大洋买一双靴子是疯狂的、荒谬的……

这真的值得吗？

我想探讨并回答这个问题：“要价大几千上万甚至两万的靴子，能带来什么无法企及的东西？”

在咱们开始讨论之前，得先声明，说“10000块”这个数字，不是要搞什么一刀切，它就是个象征，方便咱们讨论。就像，不是所有低于这个价的靴子都是路人甲，高于这个价的就一定是白月光。再说了，不同的制造商，那差别可大了去了，同一家制造商，不同的买家，甚至同一个买家不同的订单，体验都能天差地别。比如，我那双漏内线孔的Role Club，跟Brian the Bootmaker的名号比起来，就显得有点糙。即便是高端品牌，也不可能做到每个细节都完美无瑕，它们只是在某些方面特别出彩。每个制造商都有自己的杀手锏

那些天价靴子，真的值得咱们砸锅卖铁吗？花12000买一双，而不是四双三千的，这种选择，真的明智吗？这就是咱们要细细品味的问题。说到底，这得看个人。我也不能打包票说，贵的靴子就一定是最佳选择。事实上，很多价格在4000~8000的靴子，在品质上已经很极致了。比如Viberg、铁履、Oct Tenth、XBXS、火猫、KingsBoots这些品牌的高线，或者部分个人鞋匠（YIM、123陈华等），它们在各自的价格区间内，质量都是杠杠的。

我的意思不是说，贵的就一定好，便宜的就一定差。我只是在后文中列举一些因素，说明一下那些高价靴子到底有哪几个特别的点。我想表达的是，那些额外的花费，除了买个牌子之外，在某种程度上，它确实给你带来了一些真正的、实质性的提升，哪怕这些提升，未必是你期待的，甚至不是你需要的。它们可能是你感兴趣的优势，也可能不是。这个，全看玩家自己怎么权衡了。

首先得承认，你掏的腰包很大程度上是为了那些精湛的工艺和高级的做工。特别是当你的目光落在正装鞋上，而不是那些工装鞋时，这一点尤为明显。虽然例外和差异总是存在的，但不可否认，更高的价格往往意味着产品平均质量的提升。比如说，更高的外线SPI（每英寸缝线针数）、更均匀一致的鞋面缝线、更直的鞋头缝线、平整的打磨、对称的五金配件等，这些优点在价格超过10000块的靴子上更为常见。这背后的逻辑很简单：制造商可以通过对其产品收取更高的费用，在每一双鞋的制作上投入更多的时间和精力，从而确保每一双鞋的精细度。说到这，不得不提的典型例子就是在每年制鞋大赛(World Shoemaking Championship)上获奖的那些鞋匠个人品牌。

但是，这是否意味着高价就等于靴子的完美无瑕呢？答案当然是否定的。虽然我本人并没有亲身体验过制鞋冠军的产品，但我买过很多高价鞋子比如Edward Green、Gaziano & Girling、Role Club、Clinch、WM1978等等，坦白说，在工装靴中很难遇到一双真正无懈可击的鞋靴，而在正装中会相对容易一点。

然而，像歪斜的缝线这样的瑕疵，从本质上讲是不合格的，它们反映了较低的技术水平，而且随着价格的降低，这些瑕疵变得更加普遍和严重。但是只要价格开始提升，无论是消费者还是制造商，他们对这些瑕疵的容忍度会急剧下降。

这是一个非常基础但常常被忽视的话题。鞋靴价格高昂的部分原因在于，一些制造商对于皮革的选择和处理方式极为挑剔。他们对皮革的严苛筛选，导致大量不合格材料被淘汰，而为了维持这一高标准，制造商不得不将成本转嫁给消费者。

想象一下，Wolverine可能觉得某张皮革足以制作15双鞋面，而Rolling Dub Trio德永胜也或许只认为它能产出7双鞋面。Oct Tenth在检查同一张皮革后，可能认为它只能制作3双无瑕疵的鞋面。而John Lobb，有时候更是挑剔至极，他们的限量款式一张皮只能开出一双鞋。这些细微差别，对于新手来说可能难以察觉，但对于经验丰富的鉴赏家来说，却是他们特别关注的焦点。

然而，精湛的选料远不止我们看到的那么简单。通常，鞋面上的皱褶是讨论选料时的焦点，如果不提皱褶，那么颜色匹配就会成为讨论的中心。但我们应该意识到，顶级的选料不仅体现在鞋头上，还包括鞋帮、后跟和鞋舌。它关注的不只是皱褶，还有颜色匹配、纹理特征的协调、纹理或绒面的方向以及厚度的统一。许多品牌会将质量较差或颜色不匹配的皮革部分隐藏在不显眼的位置，以减少成本和材料浪费。而高端制造商则会确保所有部分都使用优质的皮料，即使是那些不易被察觉的部分。他们不仅考虑鞋子新时的外观，还会考虑其随时间变化的外观。他们会选择那些即使经过长时间使用也不会变形、松散的材料。比如，White Kloud主理人后藤先生因为马臀皮上几乎无法察觉的自然痕迹而重新制作了一整双靴子。这种对细节的极致追求，正是高端鞋靴价值的一部分。

那么，是否每双鞋都必须在选料上达到完美，才值得穿着和享受呢？当然不是。事实上，对于一些鞋款来说，粗糙的外观反而能提供独特的美学效果。当我拿到Meermin Kudu Negon靴子时，我就特别喜欢上面丰富的痕迹和伤疤。而对于我的Whites，我也逐渐将一些瑕疵之处视为复古工装风格的一部分。因此，在面对有缺陷的皮革时，我们必须记住，它仍然是功能性正常和可用的，尽管它可能不会成为“顶级”产品。重点在于，当你支付更多时，用料通常会更精细；而当你支付更少时，则通常不会。

在我们探讨高端鞋靴制造商的制鞋哲学时，一个常被忽视但至关重要的概念是：他们不惜成本，采用那些小众而精致的材料，去精心打造那些几乎无人问津的鞋履细节。这涉及到中底的皮革、沿条的材料、缝线的选择、内衬的质地，甚至是鞋带的质感。这样的选择，并不一定意味着在功能或外观上会有显著的飞跃（尽管它们往往确实更胜一筹），但这确实映射出制造商在材料成本上的投入，有时甚至是手工制作这些材料的辛勤付出。

尽管像霍尔文的马臀皮（Horween Shell Cordovan）或JR Leather Soles这样的高品质材料在整个行业中广为人知并被广泛使用，但很少有消费者会意识到，他们的Truman靴子、Viberg靴子和Edward Greens靴子在内衬材料上的成本差异。比如，一些来自印度尼西亚的靴子品牌，有时会为他们的靴子选用更经济的内衬材料。这并不一定是他们的本意；更多时候是因为他们能够获取的材料选择有限，但结果却是显而易见的。虽然这通常不会构成问题，但我有时听说印度尼西亚靴子的鞋舌过于僵硬。

与此相对的是，像Viberg这样价格不菲的品牌，即使是在7000块以下的鞋款上，也会使用橡树鞣制的皮鞋底（这可以与传奇的JR皮革鞋底相媲美），这比其所有7000块以下竞争对手使用的鞋底材料都要昂贵，甚至可以说是更优质。这种现象在售价高达20000元一双的高端品牌中更为常见。再次强调，尽管这种材料上的差异只在某些时候产生实际影响，但可以肯定的是，制造商的售价越高，他们为靴子那些未被注意到的部分选用更贵材料的可能性就越大。这种对细节的极致追求，正是高端鞋靴价值的一部分，也是制造商对品质承诺的体现。

这一点或许并不令人惊讶，但确实值得一提：真正的定制鞋/靴制作，无论是亲自还是远程，其价格普遍不低于8000块。如果你渴望拥有一双完全根据你的双脚量身定做的鞋靴，并且在工艺上达到定制级别，那么低于8000块的价格是无法实现这一目标的。

如果你对定制合脚性的优势还不太了解，我建议你花些时间在YouTube上观看一些定制合脚的会话。Kirby Allison拍摄了许多与Lee Miller、Dominic Casey和John Lobb London等制造商的会话。这些工匠在定制订单中考虑的合脚细节数量将会彻底改变你对合脚性的看法。定制品牌往往会考虑到即便是专业消费者也没有想到的东西，来使得最终的合脚程度更高，比如他们会更细致的考虑骨头和肉的分布，而不是单纯的简单把某个区域做的更紧。在你的余生中，定制合脚和鞋楦在合脚性、功能性、精确性和外观上都将远远超过你在现成品牌中找到的任何产品。

然而，即使有人由于成本或方便的原因不选择全定制，一双好的MTM（根据量脚数据进行调整的鞋）通常价格在1000到2500美元之间（例如Antonio Mecariello），其合脚性比几乎所有现成的鞋子都要好（尽管有时我们在现成鞋楦上也会走运）。

高价的好处之一是，与这些定制和量脚制作/订单品牌相比，可协商的方面数量庞大。例如，知名的定制正装鞋品牌如Yohei Fukuda或著名的西方品牌如Texas Traditions（Lee Miller）或Ray Dorwart。这些制造商几乎可以实现你想象中的任何东西，只要你愿意为此支付费用。

由于高价格，他们专门定制几乎你能想象到的任何东西，而不仅仅是他们通常提供的鞋楦/皮革/五金/尺寸/款式等等。而且许多这些定制工匠有几十年的时间来测试不同的材料和方法，而不是处于实验阶段。这意味着当他们为你的鞋子推荐某个选项时，它是基于多年的真实体验的智慧。

在7000块以下的鞋靴市场，手缝沿条、手工缝制和手工下料等工艺确实是罕见的例外。品牌如Sagara、Onderhoud、Flame Panda和Iron Boots，这些来自印尼和中国的知名制造商，他们的作品展示了这种对传统工艺的坚持。特别是在14000元附近这个价格区间，这种手工艺的价值尤为明显。当价格低于10000块时，大部分的制鞋工作通常由机器完成，而在10000块以上，你所支付的更多是在产品上手工制作的时间。

这些手工制作的细节可能包括制造商自己切割沿条，而不是使用预制件。虽然这些细节可能永远不会被用户察觉，但正是这样的小手工部件，让每一双鞋变得更加独特和有趣。无论是伦敦历史最悠久的定制鞋匠Henry Maxwell，还是Ostmo Boots的新星Lars，人们用自己的双手完成的工作总是令人赞叹。

但这是否意味着所有这些店铺都能生产出更好的产品呢？并不一定。事实上，有时候机器缝制的效果可能更均匀，而手工缝制的效果可能更不整齐。尽管如此，如果古老工艺的“纯粹性”对你来说具有特殊意义，那么只要你愿意付出额外的时间和专业知识，你就可以拥有它的一部分。

在这个机械化日益普及的时代，手工制作的产品因其稀缺性和独特性而变得更加珍贵。每一件手工制作的鞋靴都承载着工匠的精神和对工艺的热爱，它们不仅仅是穿着的物品，更是艺术和文化的传承。

在更高的价格层次上，令人难以置信的工艺壮举更加普遍。比如各大高级正装品牌做的whole cut一片式结构。John Lobb的削果皮鞋面（全切螺旋鞋面设计，整个鞋面版格在制作过程中以连续的螺旋形切割，然后缝回自身）。Clinch将鞋底和中底多次定型，使其符合人脚底部的曲线。定制西部/牛仔靴制造商在他们的靴筒上进行各种疯狂的设计。此外，在这些超昂贵的制造商中，你会发现超高缝线密度的外线（高达20 SPI），鞋底用木钉而不是钉子固定，手工雕刻的皮革鞋面（西部靴制造商），用野猪毛作为针头缝制的鞋面缝线（Edward Green，Antonio Mecariello）或手工制作的内线（White Kloud，Siroeno Yosui）

这些制鞋技术无疑是令人赞叹的工艺展现，制造商们之所以投身于此，往往是出于对工艺的热爱和追求乐趣，而非单纯的利润驱动。这种纯粹的态度让手工艺得以在商业的重压下保持其独立性和尊严。但这是否意味着这些鞋履在实际穿着中会更加合脚？这并不一定。消费者是否能一眼看出这些技术背后的奇迹？很可能他们并不能。这些技术是否让鞋履更加耐穿或性能更佳？我也不能确定。

然而，对于那些追求独特、渴望拥有非凡之物的人来说，这些品牌以一种有形的方式证明了它们的价值。你不仅仅是在为品牌买单，这些手工艺品往往不会在打折时出现。即便你有幸在折扣中找到它们，其工艺的执行可能也不会如此精细。

在我看来，美丽虽然主观，但有些事物却能跨越主观的界限，成为多数人眼中的共通之美。我承认这涉及到个人偏好，但请耐心听我说，因为我相信在许多情况下，美丽近乎客观的存在。就像某些名人几乎被全世界公认为美丽，自然奇观如维多利亚瀑布，艺术品如米开朗基罗的《圣殇》，在鞋履领域亦是如此。Viberg的2030 Service Boot为何广受赞誉，而他们的Chukka却不然，背后自有其道理。Edward Green的Galway为何被众多品牌模仿，同样有其原因。Red Wing的Moc Toe，如875等型号，尽管价格亲民，但其传奇般的吸引力却难以被复制。有些鞋楦的形状和款式，就是更具魅力。这种超越时空的美丽，虽然不是高端鞋履的专属，但在这一价格区间内更为常见。

有时，一个品牌在大多数方面都表现出色，却在某些方面不尽如人意。毕竟，出色的鞋履不仅仅在于使用最好的材料。就像两位面包师使用相同的原料，却能烘焙出截然不同的蛋糕。鞋履亦是如此。以许多印尼品牌为例，他们做得非常出色；印尼目前有许多令人印象深刻的款式。他们提供许多通常只在更高价位出现的手工制作方法、材料和精度。然而，尽管如此，有时他们的鞋楦和版格仍需随着时间调整和完善。他们的产品有时缺乏一些更成熟制造商的精致和和谐。他们的鞋楦尺寸有时看起来不够精细，在某些版本中显得笨拙和不平衡。在其他情况下，他们的鞋跟形状可能过于急促或过于钝。虽然他们总体上做得非常出色，尤其是考虑到价格因素，我也享受了一些他们真正出色的款式，但我相信他们在20年后将远远超越他们目前的任何产品。到那时，我打赌他们的产品将收取更多的费用，因为他们当之无愧。相反，许多高端品牌在几十年的时间里不断调整他们的设计，以制作出不仅功能齐全，而且从几乎每个角度看都很美观的鞋履。

在高端鞋靴的世界里，有些工匠不只是制鞋的巧手，他们还是皮革艺术的大师。一些品牌，如Clinch、Kreosote、Role Club，甚至是价格更亲民的Motor和Flame Panda，都对色彩和染料的应用展现出了惊人的精细关注。他们从世界各地知名的制革厂精选优质牛皮和马皮，但似乎这还不足以满足他们的追求。这些品牌经常手工在每张皮革表面施以独特的染料，为旧化过程增添了另一层维度。有时，这种实验性的染色过程可能会出错，导致他们不得不承担浪费鞋面的成本。然而，他们之所以这么做，是因为他们希望你的靴子能够展现出独特的包浆故事，就像在银盘上呈现的珍贵宝石一样。

其他制造商，如Benzein和Sagara，也利用了美丽的过染效果，但只有在更高的价位上，我才见到了真正的、令人着迷的过染技术。这不仅仅是“看起来很酷”，而是一种让人无法抗拒的魅力。当你在Instagram上看到这样的靴子时，你会不由自主地停下滑动，仿佛第一次见到钻石般耀眼。虽然许多其他品牌都有一个标志性的型号或鞋楦，但像这样的品牌的旗舰产品，实际上是他们在皮革上施展的魔法。这些品牌不仅仅是在制作鞋靴，更是在创作艺术品，每一双鞋都是独一无二的作品，值得我们去珍惜和欣赏。

在高端鞋靴的世界里，价格不仅仅是品质的保证，更是服务和便利的代名词。你支付的额外费用，有时是为了换取更优质的客户服务，减少自我维权的麻烦。一旦出现问题，品牌方会迅速而有效地解决。一般来说，高价的正装品牌往往比较爽快，出现问题二话不说直接换新或者修好换新。然而有些工装品牌就不太一样，常常需要一番争论才能得到修复服务。

当你为鞋履支付高价时，你不仅仅是在为一双好鞋买单，还在为伴随的服务买单。高价品牌能够承担保证质量的成本，质量在这里不再是一次性的体验，而是常态。你可以支付更多的钱，以节省时间和避免麻烦，如果这符合你的期望。

在鞋履的世界里，有时拥有一双人手必备的CXL 2030靴子，或是追逐一双Ravello稀有色马臀Alden低帮布洛克鞋，这些似乎成了一种潮流。但这真的重要吗？我倒不这么认为。对我们来说，真正重要的是每个人都能享受到穿鞋的乐趣，而不是在比谁的鞋更特别。然而，如果你渴望拥有一双与众不同的靴子，那些昂贵的品牌或许能帮你实现这个愿望。可能是那些手工制作的品牌，它们创造出狂野而独特的设计，比如Kreosote。或者，是Zonkey带来的异国情调全切靴。又或许，仅仅是Hiro Yanagimachi手下那双简约却不简单的黑色小牛皮德比鞋。不管怎样，价格的门槛已经为我们中的许多人筛选出了独特性。

正是如此，超昂贵的鞋履往往为我们打开了一扇新的大门。一旦有人在几年内对那些低价位的鞋履失去了兴趣，这可以作为一种方式，让你的爱好在进入平淡期时重新焕发生机。

在更高的价格点上，你更有可能拥有一双独一无二的靴子。这不仅仅是因为它们的价格标签，而是因为在这个价位，制造商更倾向于提供定制服务，更注重细节，更愿意倾听你的需求。这就像是在说，你的鞋履故事是独一无二的，它们应该反映出你的个性和品味。所以，当你为鞋履支付高价时，你不仅仅是在为好鞋买单，还在为伴随的服务和独特性买单。这可能意味着更多的时间和专业知识的投入，但最终，你得到的是一双真正属于你的靴子。

这可能是最不具体的好处，但有时候这方面有相当的分量。只有一个John Lobb 1849 London，许多历史人物订购的鞋子都是在这里制作的。像Edward Green这样的名字有意义，因为需要100年才能获得100年的声誉。低于10000块的品牌中只有部分具有这种血统或声誉，而在更高价格层次上的几乎所有品牌都具有某种稀有血统或声誉。

虽说上面提到的各种因素确实有不少溢价，但往往最大的溢价来自于品牌，这个真的很难避免。即便是那种没什么知名度的品牌，但因为它做到了某种独特性、某种风格或者只是因为做工好产量小，那价格也不会低到哪里去

所以，我最常说的一点就是，喜欢就值。也许你恰好喜欢这个品牌当中的某一点，所以才为此买单，但也有人并不喜欢这个点，于是他便觉得这个牌子不值，正所谓汝之蜜糖他之砒霜，根据自己的感觉来选择最喜欢的就行了，喜欢才会觉得值得。

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