“迪奥抄袭马面裙”助推这股热潮

环时财经

编者的话：75年来，从不合脚的布鞋棉鞋到时尚与科技感兼备的跑鞋，从“半丝半缕，恒念物力维艰”到世界最大服装生产国，从学穿西式服装到将汉服传播全球引领中国风尚……中国人的衣柜，不仅记录着每个阶段人们的生活风貌，从中更窥见了新中国成立以来的社会变迁史。这背后是中国制造业、工业的迅速崛起、贸易的繁荣开放、经济的迅速发展以及文化的深度自信。

今年春节前，“汉服潮”下，身着汉服的年轻人在南京景枫中心新春市集上巡游。（视觉中国）

一件汉服背后的故事

在今年“京东11.11又便宜又好”发布会上，《环球时报》记者发现重回汉唐旗舰店创始人绿珠儿一身汉服非常精致，上衣下裳，远观是黑色，近看才发现马面裙上织着精细的暗纹，询问后才得知，这是一套以三星堆青铜文物为主题设计的汉服。

绿珠儿是国内最早一批汉服推广者。2003年在大学时，她就以“绿珠儿”这个网名和一些汉服爱好者在网络论坛上分享汉服知识，后来才知道绿珠也是西晋富豪石崇歌妓的名字。

中国服装协会专职副会长、中国服装协会国风时尚专委会主任委员杨晓东在接受《环球时报》记者采访时表示，汉服热起于2003年左右，后来各大学的汉服社推动了汉服爱好者群体的扩大，随后在社会上形成一种潮流。对于汉服的概念，至今学界并没有统一的说法，媒体上多用到的是广义的汉服概念，不再局限于汉民族服饰，而是广义上的中国传统服饰。

最早和汉服爱好者一起推广汉服时，绿珠儿称，“当我们穿着汉服上街时，很多人并不认识我所穿的衣服。”但也有不少人喜欢上汉服，询问绿珠儿的衣服“哪里买的”，她意识到这是个商机——当时市场并没有专门做汉服的服装店。2006年，绿珠儿创立汉服品牌“重回汉唐”，成为国内最早一批专门制作汉服的企业。

对于小红书服装博主清窈来说，喜爱汉服的种子是在2014年就读于北京服装学院时种下的。在一堂专业课上，“我穿了一套敦煌服饰的复原，穿上后震惊于一种丰盈的美感。”但据清窈介绍，那时候汉服圈子并不大，对爱好者来说，很难买到汉服成衣，一般定制都要等上一个月以上，有一些甚至要等6个月到1年。除此之外，“入坑”汉服门槛还包括费用、相关知识等。

汉服当时购置成本如此之高，这实际上与相关产业链不完善有很大关系。从爱好者到“中国传统服饰”传播官，清窈在10年间见证了中国汉服产业链的逐步完善。她举例说，2014年制作一件汉服从选择面料开始就会遇到困难，提供面料的商家太少，只能从时装面料中去选，且染色环节可选的也只有国际潘通色号，而非中国传统颜色。

在2016年前后，市场发生了变化，绿珠儿发现，汉服爱好者越来越频繁地受邀出现在韩国文化团、英国皇室成员来访等外事活动中。

杨晓东认为，中国传统服饰文化是中国传统文化的重要组成部分，随着中国人对传统文化的重视，汉服也将迎来自己的“春天”。在汉服热度扩散开来的过程中有一个“助推器”一般的事件，就是“迪奥抄袭马面裙”。2022年7月16日，法国时尚消费品牌迪奥一款中长半裙疑似抄袭中国传统服饰“马面裙”，被网友质疑后冲上热搜。该事件之后，马面裙开始不断出现在大众视野，很多明星、博主开始有意识地穿着马面裙出席公开场合。普通消费者受到这波风潮的影响，开始尝试穿汉服。在需求带动下，汉服产业链逐渐完善。今年，清窈考察了江浙一带的相关产业链发现，“现在有专门做汉服的面料商，以前几乎是没有的”。

“现在在国内穿汉服出门，大家会问你的汉服是哪家的，是什么款式，或是什么朝代的。”绿珠儿说，这些年，她还经常接待一些准备出国的客户，有年轻留学生告诉她，“出国前想准备几套汉服，打算带到国外去，在代表中国人的场合穿汉服，让外国人知道我们是中国人”。也有男学生说，外国人会被儒雅的汉服吸引，更愿意了解服装背后的中华文明和历史文化。

随着汉服进入更多人的衣柜，社交属性也越发凸显。清窈说，现在很多“新晋”汉服爱好者，她们“入坑”的原因有些是因为影视剧作品，有些则是受身边朋友圈的感染。

杨娜关注汉服18年，目前是中国文化馆协会汉服推广专业委员会（筹）负责人。她说，复兴汉服并不意味着要完全复古，也要对汉服进行传统文化创造性转化，如此才能实现创新性发展。目前，市面上流行的现代汉服分为唐风、宋风、明风。她举例称，比如，唐代流行齐胸裙、诃子裙、大袖衫这几款，对应发型是华丽的“贵妃头”；宋代流行直领对襟褙子，有短长之分，搭配褶裙、百迭裙，对应的妆容相对淡雅；明代汉服比较隆重，典型的就是长袄马面裙，多以刺绣点缀，还有风靡一时的云肩，对应妆容华丽。

“披着床单扮仙女的女孩长大了！”绿珠儿说，80、90后小时候都看过很多古装片，虽然不明白其背后的历史，但我们就是莫名喜欢，中国人可能在血液里就对传统文化有着亲近，汉服唤醒了人们心中的这种热爱。

“20多年前，我们喊着复兴汉服，实际上在当时追逐西方服饰潮流的声音中，我们并没有底气能让汉服复兴。”绿珠儿感慨，现在的年轻人接受汉服，主动推广汉服，虽然汉服复兴未来任重道远，但仍然给予市场无限信心。

AI带来全产业链影响

“10条马面裙有8条来自曹县。”曹县汉服协会会长胡春青告诉《环球时报》记者。提及汉服生产，不能绕开曹县，这个山东西南部的县，早年因“日本销售的棺木约90%来自曹县”登上热搜，近些年则以汉服产业“出圈”。

胡春青表示，曹县汉服“出圈”并非偶然，而是日积月累的结果。最初，曹县为古装影视剧做演出服，经过多年积累，具备了完整的服饰产业链，所以在汉服爆火的时候能跟上市场的风口，迅速就市场需求作出反应。

曹县电子商务服务中心数据显示，曹县现有汉服上下游企业2524家、网店1.47万个，汉服从业者接近10万人，在销款式达5000余款且每日都有上新，做到5公里以内的产业集群化。

曹县雲纤织夢、华羽集品牌负责人张磊在曹县从事演出服、汉服生产有6年时间。张磊所经营的企业规模在曹县不算大，2000多平方米，有绣花、印花、裁剪等工位。

张磊向《环球时报》记者介绍了一件曹县汉服的生产过程：最初需要从设计开始，汉服最重要的部分就是形制的确定，比如说这个款是明制还是宋制，形制确定后就会在不同的地方进行图案设计，在此过程很多纹样会参考纹样库进行调整或者更改。图案设计完，定稿后根据不同的需求去选定面料，确定制作工艺，织造、绣花或者印花，下一步就开始裁剪，最后是车工整体缝制，把所有的裁片缝在一起，这样一件完整的汉服就生产出来。

张磊认为，曹县之所以能承接住一轮又一轮的流量，主要原因是因为演出服产业链搭建了一个很好的基础。但他也提到，曹县汉服在品牌塑造、设计创新、人才储备等方面都面临着很大的挑战，比如品牌化的进程缓慢、产品同质化严重、特色产品辨识度不足等。其次，因为缺乏专业的设计师，不少企业很难满足市场对创新的需求。

对于张磊所说的上述挑战，去年年初到曹县做调研的杨晓东也发现同样的问题。深入曹县汉服产业链后，杨晓东发现很多从业者只是把汉服当成生意来做，“啥款式卖得好就做啥”，并没有关注到汉服本身的文化属性，对于中国传统服饰的认知太表面，也缺乏开发能够体现民族文化内涵的产品的能力。

他担心，这会给汉服行业带来很大的隐忧，“消费者没有选择权，市场卖什么就穿什么，传统服饰里一些文化被误解，进而会造成对中国文化的误读”。他坚持服装有很强的文化属性，一件衣服背后承载的是一种文化责任，“你不知道在穿些什么，也就不知道你的根”。

梳理中国服装的演变，杨晓东向《环球时报》记者表示，“近百年来，我们服饰的变化，从‘西风东渐’到完整接受西方服饰体系，大家忘记中国人本来穿什么衣服”。这些年，杨晓东在不同场合呼吁“汉服要穿得美，也要穿得对”，一方面是引导企业提供正确又符合当下审美的产品，另一方面教育消费者选对的服装，双向努力，市场才能更规范。

北京服装学院科技处处长王永进接受《环球时报》记者采访时说，任何一个产业的复兴和发展，必然经过一个原始发展阶段，随着市场对于高质量产品需求增加，汉服产业会沿着1.0、2.0、3.0等版本逐步提升，市场产品端和文化端可以相互支撑形成一种新态势。

对于服装产业未来的发展，