斯凯奇，怎么越来越像百丽？

当一双顶着斯凯奇名头的浅口尖头“王妃鞋”出现在其小红书官方账号，收获的并非清一色的种草，而是不少错愕与质疑。

图源：小红书

“是真品吗？” “斯凯奇换设计师了？” “你让我感到陌生”，评论区成了大型困惑现场。

这并非偶然，从复古德训鞋、芭蕾玛丽珍，到形似昂跑的厚底跑鞋、神似勃肯的凉拖，如今的斯凯奇产品线，俨然一个“热门鞋款合集”，被网友戏称为“在斯凯奇，你能买到所有热门品牌的‘平替’”。上一个采取类似策略的品牌，是昔日的鞋王百丽。

这种引发“陌生感”的激进转型，或与斯凯奇资本层面的变动有关。2025年9月，斯凯奇正式被巴西私募巨头3G资本收购并从纽交所退市。在官方声明中，斯凯奇称此举将推动其成为“全球生活方式与功能性鞋履的领导者”。结合其当前令人困惑的产品策略，不禁引人发问：被资本重新定义的斯凯奇，究竟想做什么？

斯凯奇什么都想要？

三八妇女节前夕，北京白领徐璐多次在小红书刷到斯凯奇“王妃鞋”的相关内容。出于好奇，她点进斯凯奇官方旗舰店，眼前的景象让这个认识了十余年的品牌变得陌生。

产品页面宛如“2025年度热门鞋款博览会”：从彪马、亚瑟士、鬼冢虎的潮流运动风，到BIRKENSTOCK、CROCS的休闲时尚感，再到KEEN、萨洛蒙的户外机能风，甚至爱马仕经典凉拖的元素，都能在斯凯奇的产品线中找到相似形态。

图源：小红书斯凯奇官方旗舰店

具体到细分领域，路跑是斯凯奇的发力重点，但并非全部。品牌正试图覆盖每一个热门运动场景：AERO家族专注路跑赛道，涵盖从日常训练的AERO PULSE脉速、长距离城市跑的AERO BURST爆速，到比赛竞速的AERO RAZOR锋速、Aero Tempo 凌速；户外线则以“徒步鞋”“迈山鞋”“溯溪鞋”等命名，直指萨洛蒙、KEEN所在的山地运动；而专业篮球鞋与足球鞋系列的持续推出，也显示出其对于传统专业运动市场这块“蛋糕”的不舍与眷恋。

图源：天猫斯凯奇官方旗舰店

不仅是产品层面，在品牌营销上，斯凯奇的代言人选择也透露出明显的矛盾感。一边是梁朝伟脚踏形似昂跑的厚底鞋，传递出一种“老钱风”的舒适自在；龚琳娜穿着户外徒步鞋，展现日常生活的从容态度。另一边，是青年偶像成毅踩着色彩张扬的“熊猫鞋”彰显街头潮流，沈月则以玛丽珍鞋塑造春日职场形象。

这种多元策略在其官方微博的运营中表现得更为直接。品牌几乎涉足所有可能的营销场景：上一秒还在探讨“女大”的帅气穿搭，下一秒就转向重阳节长辈的足部关怀；既签约NBA巨星塑造专业形象，又牵手好莱坞明星提升时尚调性；从国外明星比赛，到国内艺人新剧宣发，斯凯奇几乎无处不在，却又让人难以记住它的存在。

图源：斯凯奇官方微博

市场的反馈最为直接：斯凯奇在中国市场的销售额从2024年一季度

13.3%的正增长

，陡转直下，在2025年一季度出现

15.9%的同比下滑

。双11天猫运动品牌销售榜的变化同样说明问题——自2021年拿下第六名后，斯凯奇的排名便呈一路下滑趋势，2024年跌出前十，2025年排在第十三位。

中国消费者为什么不爱斯凯奇了？

一方面是年龄上的错位。年轻人前脚在小红书刷到复古德训鞋、芭蕾玛丽珍，刚被种草，后脚就在线下门店看见梁朝伟微笑着展示“穿脱方便”的健步鞋，品牌年轻化形象瞬间崩塌。一位上海网友的评论一针见血：“梁朝伟都穿，给人感觉斯凯奇是老年鞋牌子，除非是买给我爸，不然我不会买。”

另一方面是潮流反应的滞后。当薄底鞋和户外机能风已流行三年，斯凯奇最新款熊猫鞋仍在坚持老爹鞋型，强调“大廓形＝有型+舒适”。其潮流产品线的其他产品也因设计趋同、缺乏独特叙事，陷入“平替”困境。

图源：天猫斯凯奇官方旗舰店

对此，品牌方似乎有自己的坚持。2025年4月，斯凯奇中国总经理陈孝哲在“斯凯奇舒适峰会”明确表示：“我们要覆盖全年龄段需求，构建家庭式消费场景。”斯凯奇中国线上业务及营运管理高级副总裁郑丽斯则在接受媒体采访时进一步阐释了本土化路径，品牌计划在巩固银发经济相关产品（如专业健步鞋）的同时，将产品线扩展至篮球、匹克球、足球、跑步等多运动场景。

零售独立评论人马岗分析认为：“斯凯奇产品线杂乱背后，是股东更迭后的战略调整，也是企业为寻找新增长点而扩大产品范围的结果。”

艾媒咨询首席分析师张毅则从消费趋势角度指出：“斯凯奇的时尚转型更多出于年轻化、破圈获取流量的考量。原有‘妈妈鞋’标签在年轻化时代确实存在阻碍，加之客群老化、增长见顶，追赶热点成为必然选择。”

斯凯奇的护城河还剩下什么？

斯凯奇近乎“什么火做什么”的产品策略，或许正源于其在中国市场日益增长的压力。

退市前增长停滞的曲线清晰地说明了这一点：根据财报，2024年第一季度至2025年第一季度，斯凯奇中国区市场销售增速分别为13.3%、3.4%、-5.7%、-11.5%、-15.9%，呈下滑态势。

斯凯奇全球首席执行官Robert Greenberg曾自豪地表示：“三十余年来，斯凯奇始终专注于提供舒适、创新、时尚且价格合理的高品质产品，这是我们取得成功的基石。”然而，在竞争格局已发生剧变的中国市场，这些昔日的“平衡”正在被打破。

斯凯奇赖以成功的两大护城河——“性价比”与 “舒适”的品牌标签，正遭受来自竞争对手的全方位侵蚀，而品牌自身却未能构建起足够坚固的新壁垒。

其一，曾被精准卡位的“中间市场”正遭受上下夹击。斯凯奇曾凭借定位“耐克阿迪之下、安踏李宁之上”，在下沉市场建立了独特优势。然而当前市场竞争格局已截然不同：以鞋类为例，耐克、阿迪达斯通过奥特莱斯渠道和电商大促，将产品价格下探至300元价格带，直击斯凯奇腹地；与此同时，安踏、李宁等国产品牌在品牌升级过程中，同样聚焦200—300元核心市场，提供更具本土审美和科技含量的产品。

具体来看，在阿迪达斯天猫官方旗舰店，截至发稿，销量前十的鞋款全部落在300元价格带；斯凯奇销量前十的鞋款中，有70%集中在300元价位区间；李宁官方旗舰店销量前十的鞋款中，300元以上产品占比20%，200—300元区间占比40%。

左：斯凯奇 中：阿迪达斯 右：李宁 图源：品牌天猫官方旗舰店

其二，核心优势“舒适”正从差异化卖点沦为行业基础配置。斯凯奇引以为傲的“舒适”，在当前市场竞争中已逐渐演变为各品牌的必备能力。在专业运动领域，亚瑟士的GEL缓震、李宁的“䨻”科技、耐克的ZoomX等技术，无一不在提供独特脚感的同时，构建了完整的技术叙事体系。而在时尚休闲领域，无论是运动芭蕾，还是运动玛丽珍，又或是复古薄底鞋，皆把舒适作为底层逻辑，将运动鞋融入时尚元素。当“踩屎感”“云感”“赤足体验”成为行业通用话术时，斯凯奇仅凭一张“舒适”牌，其差异化优势不再。

但在专家看来，“舒适”这张牌并非无牌可打，关键在于如何出牌。

马岗指出，“‘舒适’本身不是护城河，但把它变成一套可量化、可感知、可复制的系统能力，才是真正的壁垒。”

张毅则给出具体方案，他认为，斯凯奇应确立清晰的战略优先级：“舒适科技”是必须坚守的品牌根基与溢价核心，“性价比”是维系大众市场的基本盘，而“全家鞋柜”应是前两者自然演绎出的消费场景，而非盲目扩张的营销口号。品牌必须将资源集中于将“舒适”从模糊感受转化为可感知的专利技术叙事，并围绕“舒适+时尚”与“以儿童为核心的家庭场景”进行有限度的聚焦拓展，避免陷入全品类、全场景的消耗战。

作者：贾诗卉

编辑：田纳西

值班编辑：贾诗卉